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史上最全相机摄影功能基础设置与各类型的拍摄技巧《一》
2019-05-08 16:07:59 编辑:客小编 0评论 1点赞
摘要: 摄影是一门艺术,它来源于生活,高于生活 ,掌握摄影技巧尤为重要。高水平的作品,是摄影者理论十实践十机遇十环境十装备等一系列创作的结晶。目前从摄影教材,课件,视频以及媒体网络上的好文分享非常的全面和实用,根据老师们的教授,网络媒体上的阅读,摄友的分享,加之自己摸索的一些实践体会,制作了本篇。以便自己与朋友更好的学习,予人玫瑰手留余香,读者有益,用者有效。在此一并感谢,如有不妥敬请原谅。留言或发信定当删除和更改。

目    录

一  相机知识

(一)相机模式详解

(二)拍摄入门技巧

(三)快门使用环境

(四)光圈使用

(五)快门ISO

(六)光圈与快门运用时机

(七) 直方图运用

(八)闪光灯

(九)实战经验

二  各项设置

(一)  景深

(二)  测光

(三)  测光模式应用

(四)  白平衡

(五)   焦点

(六)   感光度

(七)  焦距

(八)   拍摄参数设置

三  光影要略

(一)。。。(七)

一     相机知识


8 个设置没调好单反还不如傻瓜机。你可能会说出“画质好,对焦准,曝光准确”等答案,但这都只是表面现象;单反最根本的优势在于能够调整各项参数,实现对画面的精确控制。参数调好了,你就能顺利拍出你想要的各种画面特效;但与此同时,如果设置没调对,很可能就会彻底毁掉你的照片。  通过设置参数,实现对画面的精确控制。

1. 照片尺寸,格式与画质      在一般情况下,最好用大尺寸(L),高画质(Fine)的 JPG 配合 RAW 作为默认存储格式,RAW 用于存档和精修,JPG 用于批处理和快速出图。 但在某些特殊场合(如新闻摄影),中尺寸(M)和小尺寸(S)反而更有用,需要大量拍摄时,小尺寸能节省存储空间,缩短传输时间。毕竟,这类题材一般不会对画质和画面的艺术性有太高的需求,而更注重把画面“拍下来”,中小尺寸的画质已经可以接受了但是,你一定要记得,如果设置成了小尺寸,一定要在拍摄完成后调回大尺寸,否则下次拍摄出的照片画质会有很大影响。     2. 自定义白平衡      自定义白平衡界面。一旦场景和光照发生变化,需要重新设置。所以说,每次设置完自定义白平衡,记得在拍摄完成后调回默认值——自动白平衡。       3. 感光度      平时可以将感光度放在 AUTO 档上,让相机根据实际情况自动调节。光线明亮的场景自然会用到低感光度,昏暗的时候用高感光度虽然会导致画质降低,但是总比因为抖动而造成的画面模糊要好。但是有的场景我们会将感光度固定在一个比较高位置上——比如拍摄星空的时候有可能将感光度固定到 ISO 3200 乃至 ISO 6400。        4. 照片风格        不少相机会有内置拍摄风格(风光、人像、标准什么的),相当于对照片自动进行后期处理。比如说,用风光模式拍摄的照片,颜色比较鲜艳;怀旧模式拍摄的照片,颜色比较黯淡,影调对比强。还有许多种模式,都有其各自的特点,相机会依据风格对拍摄出的照片进行自动后期处

5. 测光模式        测光模式有很多种,常用的有点测光、中央重点平均测光以及矩阵测光。而在某些合适的场景用点测光,比如说日落、逆光等光比很大,需要对明暗部表现力进行精确控制的场景。       6. 对焦模式       在某些拍摄场景下,必须进行手动对焦:       拍夜景时,自动对焦经常对不上;在隔着玻璃拍摄时,自动对焦可能会对在玻璃上;拍微距时,景深很浅,自动对焦经常发生偏移。        在拍摄这些题材的时候,我们必须进行手动对焦,精确地选择对焦点,才能拍出我们想要的效果。       隔着玻璃拍摄,最好手动对焦        7. 曝光模式        光圈优先、快门优先、M 挡(手动挡)是咱们最常用三个曝光模式。光圈优先模式可以控制景深,快门优先模式便于控制画面的动态表现力。而当我们拍摄一些固定参数的场景或者需要稳定曝光的时候,M 挡更为适合。比如在摄影棚拍摄,光线不变,机位和人物站位不变,用 M 挡调整出一次最佳拍摄参数后就可以一直使用这个参数了,用起来比较方便。但在平时,光圈优先用的还是比较多,只要画面里没有太多动态元素基本都能满足拍摄需求,同时还能保证正常曝光。         8. EV(曝光补偿)         在使用光圈优先和快门优先模式时,我们可以通过调节 EV(曝光补偿)来控制画面的影调,刻意让画面变暗/变亮。比如说,拍摄剪影的时候,可以调低 EV,使剪影化更完全。但是如果您调完影调,拍摄完成就直接关机,下张照片仍然会“继承”这次的 EV,很可能会过暗/过亮。所以每次调节曝光补偿拍摄完成后,记得把 EV 归零,毕竟 0EV 表现出的中间调是最常用的


(一)单反相机手动模式详解

1.什么是M档       M档是指全手动相机功能转盘上所具有的一个档。除此之外,全手动相机的功能转盘上还具有P、A、S档。 一般数码相机对P,A,S叫做部份手动功能,而M才称作全手动功能。用M档拍摄可以根据场景和拍摄的需求自由的选择光圈、速度,拍出自己想要的效果。但用M档拍摄并非简单的将相机调整到M的位置就行了,而是要用真正意义上的全手动,它包括:手动调整光圈,手动调整速度,手动调焦等。为了更好的使用好M档拍摄,就自己的理解谈谈拍摄中所要注意的一些问题。

首先要了解光圈和快门速度

光圈          光圈是相机镜头中可以改变中间孔径大小的装置,主要用来控制光线落到感光器上的光量,它有很多细小的叶片组成,光圈的大小通常用F值表示,完整的光圈值系统为F1、F1.4、F2、F2.8、F4、F5.6、F8、F11、F16、F22、F32、F44、F64,每增加或降低一档光圈,进入镜头的光量就会加倍或减半。        快门         与光圈相反,快门是相机镜头前阻止和控制光线进入时间长短的装置。现在很多相机的快门速度都是由相机自动控制的,但在单反等一些相机中仍可手动设置,快门的速度主要包括有1、1/2、1/4、1/8、1/15、1/30、1/60、1/125、1/250、1/500、1/1000等,快门速度每增加或降低一档,曝光量就会加倍或减半。         倒易率       从曝光公式可以看出,光照度和时间的量值可以互相置换,只要曝光量相同,感光片上得到的曝光效果应到是一致的。这种相互作用的关系,就叫做倒易率。 曝光量(E)=照度(I )×时间(T ) 光圈大一档=快门慢一档 光圈小一档=快门快一档 在测光值的基础上,如果开大一档光圈,等于过曝了一档 通常来说就是光圈和快门这两个变量的值,所得到的一个曝光值EV,而这个曝光值EV不变,光圈和快门改变。例如:你拍某物体时,通过测光得出光圈16,快门30。可是假如你想要更小的一点的景深,那么你可以利用倒易率,选择大光圈8,由于F16与F8相差2级,那么快门相应的也要变2级,就是120 这就是倒易率。开启较大的光圈要比收缩的较小光圈能让较多的光线通过镜头到达胶片上,较低的快门速度要比较高的快门速度能让光线较长时间地停留在胶片上。由此可以演变为以下情况:光圈f/1.8与快门速度1/500秒相组合,和光圈f/4与快门速度1/100秒相组合, 所获得的曝光效果是一样的。它们又和中级光圈f/8与中等快门速度1/25 秒相组合所获得的曝光效果是一致的。这就叫作等量曝光。        凡是等量曝光的胶片,显影后它们的负像密度是一致的。在曝光量公式中,照度和时间量值是可以互相置换的。例如:照度为100勒克司、日曝光1/100秒,与照度是1勒克司、曝光1秒,它们之间的曝光量是等值的。这种照度和时间量值可以互相置换的关系,在摄影曝光上叫倒易律,也称作倒数律或互易律。

这些关于单反的常识,你都了解吗?      ①景深小,背景模糊;景深大,背景清晰;     ②光圈“F”值越大,光圈越小,进光量越少;

③焦距越长,和被拍物体之间的距离越近,景深就越浅;

④快门越快,进光量越少,画面越暗;       ⑤ISO感光度越高,感光越灵敏,但噪点也会变多。        2.如何使用好M档       全手动拍摄并非只是将拍摄模式调到M上进行拍摄就是手动模式,而是要将所有涉及到手动的设置都要设置到手动模式,首先就是将拍摄模式放到M位置,再就是将镜头上的A/M选择开关也要放到M上,运用手动调焦,再就是将相机里面的对焦模式也要选择到MF即手动对焦,这样才完成了手动对焦的全部设置,进行真正意义上的手动对焦。       手动对焦要求摄影这对光圈和快门应有足够的了解,并且能较准确的判断应该设定什么样的光圈和快门才能使拍出的照片曝光准确,并且要求摄影者能根据环境、光线的变化随时准确的变换和调整光圈、快门,比如在阳光下拍照人像需要11的光圈1/125之一秒的速度,那么当云彩过来遮住阳光或人物转移到阴影处进行拍摄时,这时就要将光圈调到8,或将速度调到1/60分之一秒,才能保证曝光的准确。

3   M档的使用优点    使用全手动模式,会让你根据拍摄题材的不同决定是先用光圈来调整快门,即以拍摄静物或静态风光人文为主;还是先决定用快门来调光圈,即以拍摄高速运动题材为主。因此,不难看出,全手动模式的拍摄包括了快门优先和光圈优先的功能。这样的一个决定过程,会训练摄影者的观察力与创作力,会让你更多的进行拍摄练习,才能让你的作品的内容更加的多元化。       让你进行更为严谨的测光 使用全手动模式,若光圈、快门值设定错误,拍摄曝光就会不正确,并且有时反差很大。正因全手动模式的这一不足,才能让你更加严谨一丝不拘的进行测光,以得到更为准确的曝光结果,同时随着时间的积累,会让你对光影的敏感度不断的得到提升,增强拍摄用光的意识。          直接进行曝光补偿修正,直观曝光数据 在其它拍摄模式下,经常遇到非反射率18%的物体,就需要我们在测光后进行曝光补偿,如果在全手动(M)模式下,由于光圈、快门值都是由你来决定的,那么在设定光圈、快门时就可以将曝光补偿的操作同时完成(注:曝光补偿时其时就是进行光圈或快门的调整),省略了曝光修正的操作。      。曝光值不会随着构图改变 在全手动模式下,设定好的光圈、快门值是不会随着构图取景的不同而改变的,也就是说其它拍摄模式需要测光后进行曝光锁定后才能进行二次构图拍摄,所以全手动模式对于拍摄者来说更加直接的掌握光影。

4.M档的使用场合       因为可以手动调整光圈和快门速度,并且有特定相机能力极限中最为宽广的曝光范围,理论上,M档可以使用在任何场合。但是可以使用,并不等于它是最适合的,使用M档要有明确目的,要有精确的方式来支持。M档用在以下场合比较合适:在极端环境下,当光圈优先或者快门优先都无法满足需要时。比如你需要一个30秒的曝光时间时。当你拍某个物体,需要参照别人的曝光参数时。当你使用别的档位,在某个场合已经获得了正确的光圈组合,需要固定下来的时候。        5.M档使用时产生的问题

拍风景时,经常拍得天空太亮,过曝。拍人像时,经常拍的人物过暗,曝光不足。        拍风景        我们在拍风景时,屏幕大部份画面是天空,这时可能会过量曝光,我们在M档可以减少一到两档光圈 ,如1/250秒 F7.1 (数值越大光圈越小)或1/150秒 F5.6或1/200秒 F7.1,这样就减少了曝光量,跟据实际情况,选择适合的快门与光圈组合很到理想的效果。        拍人物      如果是拍人物,我们会发现背影光很强,使得人物曝光不足面部偏暗,除了用闪光灯补光外,我们还可以M档降低速度或增大光圈值,如 1/125秒 F5.6 或 1/200秒 F4.0,这样我们就增加了曝光量,这个时候就可以保证了人物的曝光正常,但背景也许会曝光过量,但这时的人物是主体,如果反差太大,我们就可以选择其它方式,如 不要在逆光下、用反光板、闪光类等手段。  

  (二)单反相机拍摄入门技巧

单反相机拍摄入门技巧步骤:

1、光圈优先       光圈优先大多用在拍人像以及风景时。光圈优先就是手动定义光圈的大小,相机会根据这个光圈值确定快门速度。由于光圈的大小直接影响着景深,因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。在拍摄人像时,一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用,这样可以突出主体。同时较大的光圈,也能得到较快的快门值,从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时,我往往采用较小的光圈,这样景深的范围比较广,可以使远处和近处的景物都清晰,同样这一点在拍摄夜景时也适用。

2、快门优先      快门优先多用于拍摄运动的物体上,例如体育运动、行使中的车辆、瀑布、飞行中的物体、烟花、水滴等等。与光圈优先相反,快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。快门优先多用于拍摄运动的物体上,特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现,往往拍摄出来的主体是模糊的,这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式,大概确定一个快门值,然后进行拍摄。并且物体的运行一般都是有规律的,那么快门的数值也可以大概估计,例如拍摄行人,快门速度只需要1/125秒就差不多了,而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。

3、人像拍摄          首先,要用到长焦,3――4倍的长焦非常适合拍人像,广角端会使得人像有些变形,不好看,超过4倍甚至更长焦会使得人脸过于扁平,不够生动。     其次,光圈优先,选择大光圈,大光圈可以使得快门变快,减少晃动,并且使得背景尽可能的虚化。最好选择点测光,对人脸点测光,并使用曝光锁定。因为其他测光方式容易受到衣服颜色的影响,使得人脸曝光不正常。     最后,构图。人像最好占到1/3-1/2,并且脸部在上方1/3处。这样拍出的人像片就会生动,有视觉的冲击力,让人看着好看。

4、微距        拍好微距需要用光、构图讲究技巧。我们要掌握的是怎么把微距拍清楚,不要拍糊呢?注意以下两点就行了。首先,用三角架。手持不稳,放大之后总看到片糊,所以第一条,用三角架。其次,用自拍机。我们发现,即使用角架,在按动快门时仍然带入了晃动,最好的办法,启动自拍机。

5、曝光补偿的使用      按动曝光补偿调,左右键调整正负补偿及大小,一次1/3级。那么,曝光补偿怎么应用呢?总起来讲,是白加黑减,白的环境下,测光有偏低的状况,需要增加,反之亦然。       ①拍摄环境比较昏暗,需要增加亮度,而闪光灯无法起作用时,可对曝光进行补偿,适当增加曝光量。        ②被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候,要增加曝光量,简单的说就是“越白越加”,这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的,其实不然,这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重,白色的主体会让相机误以为很环境很明亮,因而曝光不足。       ③当你在一个很亮的背景前拍摄的时候,比如向阳的窗户前,逆光的景物等要增加曝光量或使用闪光灯。       ④当你在海滩、雪地、阳光充足或一个白色背景前,拍摄人物的时候,要增加曝光量并使用闪光灯,否则主体反而偏暗。       ⑤拍摄雪景的时候,背景光线被雪反射得特别强,相机的测光偏差特别大,此时要增加曝光量,否则白雪将变成灰色。       ⑥拍摄黑色的物体,在照片里看和色变色发灰的时候,应该减小曝光量,使黑色更纯。       ⑦当你在一个黑色背景前拍摄的时候,也需要降低一点曝光量以免主体曝光过度。      ⑧夜景拍摄,应该关闭闪光灯,提高曝光值,靠延长相机的曝光时间来取得灯火辉煌的效果,很多人感觉夜景拍摄能力很差,其实没有正确使用相机的曝光方法是重要原因之一。       ⑨阴天和大雾的时候,环境仍然是明亮的,但是实际物体的照度明显不足,如果不加曝光补偿则可能造成照片昏暗,适当的曝光补偿,加0.3到0.7可以使得景物亮度更加自然。

6、巧用屏幕上的网格线构图           我们知道,的黄金分割比例能给人美感。所以安排片中的兴趣点在4个焦点上,或在分割线上,就会给人视觉的美感。网格线就方便的给我们提供了这样的参照。除了以上注意黄金点构图外,还应注意以下几点:       ①避免贯穿两边的直线,尤其要避免将照片分割成两部分的贯穿横线或竖线。       ②地平线的处理。在风光作品里,地平线是经常出现的,为避免上下分割的效果,应设法打破地平线的平直,如利用云彩、远山、日出、日落或其它建筑物。此外,地平线的位置也应安排在趣味中心的分割线上,并且应保持水平      ③拍摄运动的物体要给运动的前方留有一定的空间。当被摄体是运动的,观赏者的目光会习惯性地沿被摄体运动方向移动,如果运动的前方没有空间会给人压迫感。此外,通常被摄体注视的方向也应留有相对较大的空间。

7、太阳落山前或阴天的拍摄       白天或者夜晚,都可以得到我们想要的效果,自动白平衡很准确。但只有太阳落山前后那段时间,或者阴云天气下,拍出的片子雾朦朦,很不理想。在这种情况下,需要调节白平衡,先扳到P档开始的手动档,按功能键,选到阴天,按功能键确定。如果还仍然不理想,请设置手动白平衡。

  (三)  快门速度及使用环境


快门是照相机用来控制感光片有效曝光时间的机构。是照相机的一个重要组成部分,一般而言快门的时间范围越大越好。秒数低适合拍运动中的物体,可轻松抓住急速移动的目标。不过当你要拍的是夜晚的车水马龙,快门时间就要拉长,常见照片中丝绢般的水流效果也要用慢速快门才能拍出来。      快门速度。快门是相机镜头前阻止和控制光线进入时间长短的装置。现在很多相机的快门速度都是由相机自动控制的,但在单反等一些相机中仍可手动设置,快门的速度主要包括有X25O,B门,1、1/2、1/4、1/8、1/15、1/30、1/60、1/125、1/250、1/500、1/1000等,快门速度每增加或降低一档,曝光量就会加倍或减半。

(1)快门速度及使用场景       慢门  B门     使用相机支架(如三脚架)。快门开启时间的长短由按下快门按钮的时间来控制。使用场景:拍摄焰火、闪电……及记录夜间由移动照明形成的条纹图案(如行驶着的汽车灯)。

1和1/2秒。使用相机支架(如三脚架)。适合在暗淡照明情况下使用小光圈获得大景深和足够的曝光量(如现场光或摄影灯照明)。 使用场景:适合拍摄无生命的物体和稳定不动的被摄体

1/4秒。使用相机支架。这是适于拍摄成年人肖像最慢的快门速度。适合在暗淡照明条件下使用小光圈以获得大景深和足够的曝光量。 使用场景:适合稳定的被摄体。

1/8秒使用相机支架。对于在限定范围内拍摄成年人比用1/4秒快门速度时更好。适合在暗淡照明条件下使用小光圈以获得大景深和足够的曝光量。使用场景:适合稳定的被摄体。

1/15秒。使用相机支架。当相机上安装标准镜头或者广角镜头时,如在曝光时相机能握持得相当平稳的话,那么有些人能手持相机进行拍摄。适合在暗弱照明条件下,使用小光圈以获得大景深和足够的曝光量。      1/30秒。这档快门速度是在手持相机进行拍摄并在该相机上配以标准镜头或广角镜头时,被推荐的最慢快门速度。为了获得清晰度高的照片,相机必须握持的极平稳。这档快门速度适合大多数现场光摄影。使用场景:适合在多云天气或阴影处用小光圈以获得大景深。

1/60秒。这档快门速度适于照明条件不太理想,如多云的天气、在阴影处等户外日光下拍摄照片用。对使用小光圈以增大景深来说,该速度是很有用的。在较明亮的现场光照明的场所也使用这档快门速度。使用这档快门速度,相机意外地受到震动而使拍摄失败的情况要比使用1/30秒快门速度时来得少些。 使用场景:适用于单反相机的闪光灯同步。       1/125秒。这是户外日光下拍摄照片最好的快门速度。在明亮的照明情况下,使用中等大小的光圈到小光圈能产生很好的景深。使用这档快门速度,能使来自相机本身的微弱震动减到最小。能抓住一些中等速度的动作,如走动着的人,儿童的游戏或是自由活动着婴孩。对于手持相机并安装上焦距小于105mm的中焦距镜头进行拍摄,该速度具有一定的保险性。这档快门速度被推荐用于某些单镜头反光照相机使用闪光灯拍摄。

使用场景:中等速度的动作,如走动着的人,儿童的游戏或是自由活动着婴孩。        1/250秒。适合抓住一般速度的运动体,例如以中等速度跑动着的人、游泳运动员、自行车运动员、在一定距离外奔跑着的马、检阅活动、奔跑着的小孩、帆船、棒球运动、以中等速度比赛的足球运动员。,当你并不需要大景深,而主要是想抓住动作的时候,可以在户外日光照明情况下用这档快门速度,以使相机的震动程度减至最小。适合于手持相机安装上250mm焦距镜头进行拍摄。使用场景:中等速度运动的人物等       1/500秒。适合抓住运动速度较快的动体,例如中等距离外的运动员、奔跑着的马、跳水运动员、快速骑驶着的自行车运动员、行驶着的轿车或跑动中的篮球运动员。这档快门速度能用来抓住除了最快速度外的所有动体。 使用场景:快速移动的人物等        1/1000秒。是抓住快速动体的最佳速度。如赛车、摩托车、飞机、快艇、野外和体育场内的比赛项目、网球运动员、滑雪运动员及高尔夫球运动员。因为使用该快门速度时需用比其它快门速度时更大的光圈,因此它的景深最小。这是手持相机安装上400mm以内焦距的长焦距镜头进行拍摄时极好的快门速度。 使用场景:赛车、摩托车、飞机等快速移动的物体


(  2)     常用快门速度           1  飞行中的鸟类:1/2000秒          野生动物摄影师通常会使用 1/2000秒 的快门速度来确保飞行中的鸟类是清晰的,但是有些时候,你也可以将快门速度降低到 1/400,在照片中实现鸟类翅膀扇动的效果。         2    运动:1/500~1/1000秒         快门速度在拍摄足球和篮球这样快速移动的运动中是至关重要的,其中快门速度在 1/500-1/1000 之间,可以有效的冻结拍摄时的动作,产生清晰的图像。          3   街拍:1/250~1/500秒       在进行街拍时,因为大多数街道、行人和车辆都在不断移动,所以要根据临场的状况对快门速度进行调整,但由于街道上物体的移动速度通常较慢,所以一般情况下,会使用 1/250-1/500 之间的快门速度。       4    风景:1/125秒,- ¼EV

在拍摄风景照时,快门速度的使用是因景观和技术而异的,当你使用三脚架拍摄时,1/8 或 1/4 这样比较慢的快门速度是可以接受的。但是,如果是手持相机拍摄,为了不产生模糊的图像,建议你使用更快的快门速度。        5车流:1/15~1/60秒        当使用 1/15-1/60 时这样较慢的快门速度,来拍摄像汽车这样的移动物体时,保持对汽车的对焦,会产生主体汽车清晰,但是周围环境模糊这样的艺术效果。       瀑布:1/8~2秒 拍摄瀑布这种快速移动的水的照片时,需要比较慢的快门速度,才能产生在现实中不存在的运动模糊的视觉效果。      7   湖水、河流:0.5秒       对于移动较慢的水,比如海洋、湖泊和河流等,你需要使用1秒以下的快门速度来创造海水光滑而柔和这种梦幻的效果。        8  烟花:2~8秒        捕捉烟花其实是很困难的,因为较快的快门速度会在黑暗的天空中产生光斑;较慢的快门速度会让烟花变得模糊,产生过度曝光的图像。所以尝试使用3-5秒的快门速度,你会获得最佳的效果。        9  星星:15~25秒      如同拍摄烟花一样,拍摄星星同样也是一个不容易的事情。,较快的快门速度会让星星变得微小而黯淡,但是较慢的快门速度(超过30秒)会产生足迹的效果。想要获得捕捉到最亮、最清晰的星星,可以尝试在15秒到25秒之间的快门速度。    10    星轨:15分钟以     你可以利用地球旋转轴线,通过设置快门速度来捕捉星轨,通常用15分钟(或更长时间)的快门速度(曝光时间)完成。但是,你也可以通过拍摄一系列照片(100+),每次30秒曝光来创建相同的效果,然后使用编辑软件将图像混合在一起,创造出美丽的星轨效果。

(3)拍摄手法——慢门!

慢门的拍摄,一般来说,受持相机的最低速度应该控制在1/30秒,在拍摄时都以焦距倒数(如250毫米的焦距,则最低速度应该控制在1/250秒以上)的快门速度以确保清晰的影象,同时还要通过缩小光圈来获得较大的景深。       不过在特定的场景,为表现某种特定的意境,我们可以尝试用慢速快门来表现虚实变换和光影的变化。       慢门怎么用?      何为慢门?通常,人们把1/30秒以下的快门速度统称为慢门摄影。如何拍好慢门?关键在于两个字:慢与稳。当快门速度超过30秒,即便在微弱的星光映照下,我们也能清晰记录场景细节、抚平海水的波动甚至捕捉到我们很少在意的斗转星移。      30秒是大多数相机的可设置快门上限,如果希望获得更长的曝光时间就必须在手动模式下开启B门模式。设置为B门后,当我们按下快门时相机开始曝光,只要我们的手指不离开快门曝光过程就不会停止。当然,实际拍摄过程中我们的曝光时间长短还会受到其他某些因素的制约。      想要使用慢速快门,还需要一个三脚架,因为你将使用的快门速度拍摄用手持几乎是不可能的。若果条件允许的情况,最好能有一根快门线,对拍摄结果更有保证的。        怎样降低快门速度不会过曝?       曝光时间越长,感光元件工作积累的热量越多,在拍摄结果中造成的噪点也就越明显。对近些年出现的数码单反相机来说,这并不是个问题,数分钟的曝光时间并不会造成明显的噪点问题,尤其在长时间曝光降噪功能开启的情况下。但对于星迹摄影等极端情况,为了保证拍摄结果的画质我们就必须注意一系列拍摄中可能出现的问题。        长达30秒以上的曝光时间只可能在光线条件非常微弱的情况下得到,夜间是最好的实践机会。但是在很多地方,由于城市的光污染,天空很可能并不如我们所想的那样漆黑。尤其在我们希望拍摄星迹的时候,路灯、建筑物、来往车辆的灯光都会将微弱的星光掩盖得一点不剩。       长时间曝光得到的拍摄结果中还可能出现一些亮度明显高于周围画面的单个像素,这类像素被称为热像素。开启长时间曝光降噪功能能有效减少这类像素的出现。别担心,后期很轻松就可以将其移除。        慢门的几种用法:             1.慢门捕捉雾的缥缈       雾天的风景往往会被很多人忽略,尤其是摄影初学者,会感觉光线不好、空气不通透,从而放弃拍摄。但实际上正是因为雾天的特殊光影效果,使很多平时司空见惯的场景变成另外一番景象,带来摄影创作的无限遐想和更多的创意空间。雾气的弥漫可以营造一种水墨画的效果,使平常的风光景色更有韵味。        根据你与雾气之间的位置关系选择镜头和具体拍摄对象。如果在雾中,由于空气通透性较差,可以采用广角或中焦镜头,对身边的近景进行突出描述。如果身在雾气之外,则可以利用雾气、雾层营造的虚实进行构图,一般中长焦镜头会发挥不错的作用。       利用长时间曝光,会得到更加飘渺的艺术效果。例如为了表现山雾弥漫飘过山崖的整个过程,可采用慢速快门,根据当时的光线情况,采用较小光圈,如F16 , 10-15秒的曝光时间。为了得到更细腻的画质,抵消长时间曝光和小光圈所产生的画像噪点,感光度应选择最低。 雾天的风景往往会被很多人忽略,尤其是摄影初学者,会感觉光线不好、空气不通透,从而放弃拍摄。但实际上正是因为雾天的特殊光影效果,使很多平时司空见惯的场景变成另外一番景象,带来摄影创作的无限遐想和更多的创意空间。雾气的弥漫可以营造一种水墨画的效果,使平常的风光景色更有韵味。       根据你与雾气之间的位置关系选择镜头和具体拍摄对象。如果在雾中,由于空气通透性较差,可以采用广角或中焦镜头,对身边的近景进行突出描述;如果身在雾气之外,则可以利用雾气、雾层营造的虚实进行构图,一般中长焦镜头会发挥不错的作用。       利用长时间曝光,会得到更加飘渺的艺术效果。例如为了表现山雾弥漫飘过山崖的整个过程,可采用慢速快门,根据当时的光线情况,采用较小光圈,如F16 , 10-15秒的曝光时间。为了得到更细腻的画质,抵消长时间曝光和小光圈所产生的画像噪点,感光度应选择最低。       2.慢门捕捉光的轨迹       在城市里如何捕捉到光的轨迹呢?固定好你的数码相机,设定长曝光选项,然后拍摄一段车将会制造的光线轨迹的时间段。就是这么简单,但如果想得到更佳的效果,你还需要大量的实践工作要做。     换个时间、换个视角对会让你捕捉到光的轨迹更完美。        别再迷信只有夜已深才适合拍摄,试试黄昏或清晨拍摄,在这个时间段拍摄,你不仅会捕捉到车的光而且天空中的干扰光可以烘托照片的氛围。更多的车辆甚至是行人可以使你的照片更富有“动感”。找到一个低处或一个可以俯瞰你拍摄场景的高处会使角度很不同。       3.慢门捕捉水的宁     慢门拍摄水景应尽量选择在日出之前或日落之后的时间段里,因为白天光线充足,即使光圈和感光度调的再小,长时间的曝光也会让照片曝光过度,无法达到正确的曝光量,而快门缩短又无法拍出效果。       最适合慢门水景摄影的是秋日里朝霞和晚霞,落日时分。在你觉得天光正合适的时候,也就是人眼对光线感觉最舒服的时候,先不要着急拍摄,此时再等待五到十分钟,让光线再暗一些,此时按下快门,就可以等待一张完美的长曝光作品了。       长曝光后的水面给人一种祥和宁静的氛围,但同时就会产生一些画面的略显单调的缺陷。所以,在我们拍摄的时候,尽量找到一种静物与水景搭配,一块礁石,一只飞鸟,一片落叶都可以,只要是不动的,能够在长时间的曝光过程中保持静止,就可以搭配到画面中来。        4.慢门捕捉烟花的灿烂         用慢门拍烟花,首先要找好地点,架好脚架,接上快门线。尽量将焦距设定为受动对焦模式的无限远;ISO的设定不可过高和过低,过高会产生噪点,过低会导致曝光不足,一般以200到400之间。一个烟花从升起到爆发再到消失一般需要5-6秒,而最美丽的时间应该是前2-3秒,所以一般将相机快门设置在2-3秒。如果要拍一个完整的烟花,但又不能让下一个烟花影响画面,那么就要在烟花上升时打开快门,在下一个烟花出现时甚至在这个烟花消失前关上快门。      5.慢门捕捉城市夜景         城市夜景拍摄是摄影表现的一个类别,也是摄影爱后者比较容易拍摄到的场面,这时候完全可以用慢速度来拍摄出迷人夜景。用霓虹灯和车流烘托出城市夜景的绚丽和繁华,寻找适合的角度用相机来记录这美丽的瞬间。通常要尽可能用小光圈来减慢快门速度,或根据车流速度采用慢速快门(一般1/15秒相对汽车来说,便是慢门了),拍摄城市夜景中的美丽光影。        6.慢门捕捉星星姿态        这种方式很多人不太使用,但却是出慢速摄影极品的方法。一定要保证在光线极暗的夜空中(夜色完全黑了),然后用极慢的速度,通常用几个小时的时间来曝光,记录星星在夜空中轨迹的环行姿态。有时候为了增加画面的光影变化,也可能采用人工补光的方法来照亮前景或点缀画面。 7.慢门拍摄动物身影       拍摄运动中的动物不是一件容易的事情,尤其在使用长焦镜头的时候。长焦镜头窄小的视野使得我们很难跟上高速运动的动物,一旦在取景器中跟丢就很难把它们再找回来。我们的建议是在构图时就应该在画面四周留下足够的余量,适当调小焦距保证空间,这样就更容易使用取景器跟踪被摄对象。        8.慢门拍摄人物形象        用慢门拍摄舞动的舞者,将曼妙的舞步用虚幻的轨迹表现出来。在暗基调的背景衬托下,画面显得更有艺术感。拍摄时为了能精确的呈现舞者的姿态,抓住舞者律动的过程,要准确的控制现场的灯光,这样才能确定在长时曝光的过程中光线会如影随形的照在舞者身上。         相机可以用100的ISO,光圈可以设置在f8左右,很多人这时候会问快门速度是多少,模特完成每组动作需要的时间不同,所以没有固定快门时间,基本上在2s—8s之间。下面这点很重要,快门模式使用B门模式,这样可以在模特跳跃或者造型的时候,准确的闪灯给模特定型。(闪光灯需要设置后帘同步模式,也可以根据模特的动作,设置成前帘同步。)         慢门你应该注意什么?        。1.让相机平稳       一个较为稳固的三脚架是必须的,最好能有一根手持快门线,这些都是为了使相机在长时间曝光时不发生抖动,能够使拍摄的画面经过长时间曝光而保持清晰。 2.虚实得当       想在画面中体现模糊的华丽美感不是无限将画面充斥,而是需要通过对比来衬托。有意识地选取一小部分的静止景物,作虚影的衬托,这样才能达到虚实相衬的目的。        3.较暗环境       由于速度慢,有时即使用极小的光圈,也会出现曝光过度的问题。所以一般多选择阴雨,黄昏,清晨等光线较暗的时候拍摄,以便于控制曝光量。较暗的环境不一定就是深夜的黑,记住天空中的干扰光可以烘托照片的氛围。      4.慢门加闪光灯       使用慢门与闪光相结合的方法,把相机固定在三脚架上,慢门的同时用闪光灯拍下运动物体的清晰影像。这样,在虚影的衬托下,突出了动体的动感。


拍慢门参数和技巧

         1、车轨       找个车辆充足又不堵车的地方, 相机设定:F/13   曝光13秒  ISO-100     也可用来拍人像:相机设定:F/14    曝光4秒   ISO-200 注意事项: 1.晚上10点后是理想拍摄时间,人流会比较少,可以避免他人入镜的机会。 2.曝光时间最好是5秒内,可以减低主体移动的情况。       2、流水 / 瀑布      相机设定:F/14曝光0.8秒ISO-100        相机设定:F/14曝光6秒ISO-100 相机设定:F/20   曝光2秒         3、人流          其实跟拍摄车轨/流水技巧大致上相同,但最重要的是注意曝光时间,曝光时间越长人流清晰度就会降低。可看个人喜好而调控你的快门呢! 充满色彩的帐篷,下雨后色彩更鲜明。 相机设定:F/13  曝光4秒  ISO-100 拍摄情侣相机设定:F/8  曝光0.6秒  ISO-400 相机设定:F/5.6  曝光6秒  ISO-400 白天的街道另有一番风味!

        (四)     光   圈

(1)   大光圈和小光圈

大光圈和小光圈在理论上很容易理解,但在实战或是不同的场景下不知道用上大还是小光圈最好。      先了解什么是小光圈和大光圈  。光圈就像一扇窗,在同一时间内(即是快门开放时间),这扇窗越大,能吸收的光线越多,这样相片便会变光亮,道理很容易明白。而在相机上,大光圈是指把光圈调到数字小的位置,像是f/1.4、f/2.8、f/4等等,数字越小,光圈越大;而数字越大,光圈便越小,即是窗会变小,能吸入的光线不多,数字和光圈大小是刚好相反的。     使用小光圈的效果  。若果用上小光圈(像f/11、f/16、f/22等),会造成以下的效果:    1.减少光线进入,让你可以放慢快门,捕捉时间,例子有拍摄流水、车轨、星轨、光影涂鸦等      2.让光点变成散射状,即是光芒       3.景深变深,对焦主体以外的背景或前景不容易变模糊,可以保持清晰       一般来说,在拍摄风景、有三脚架辅助的夜景、光芒,想保持前后景清晰,或是于阳光普照/光源充足的情况下我们可以用上小光圈。        使用大光圈的效果  。而大光圈(像f/1.4、f/1.8、f/2.8等等),会造成以下的效果:       1.于同一快门时间下,大光圈可以让更多光线进入相机,从而令曝光增加,相片变亮;        2.凝固时间:因为进入的光线增加,快门可以变更快,令飞快移动的物件可以「凝固」下来,像是拍摄赛车、跑动的狗狗等;        3.景深变浅:这也许是大光圈其中一个很有用的用处- 景深变浅,让对焦的主体从背景突显出来;在拍摄人像、浅景深、或是于暗黑环境下手持拍摄,我们也会用上大光圈。

(2) 用大光圈获得惊奇效果——6个诀窍

一,选择对的拍摄对象。浅景深适合表现柔美的事物,比如像蜘蛛网、蒲公英这样柔美的事物,用浅景深来表现就显得更加的柔美, 很容易就拍出大片。     二,用特写来静止时空。浅景深适合表现事物的细节,拍人像的时候,拍摄局部特写比拍摄整体更有味道,前提是现场有可以利用的光线。      三,用浅景深突出主题很多微距作品, 背景虚化得漂亮。需要说明的是,拍微距并不是使用超大光圈,往往使用F11以上的小光圈也能获得虚化效果。这是因为微距拍摄距离近 形成的浅景深效果。在拍摄微距作品时最容易失焦,或因画面抖动造成虚焦,建议用实时取景模式对焦,提高快门速度,固定机位拍摄, 就能最大可能性的避免失误。      四,拍出不一样的剪影在晨曦或者黄昏, 用长焦大光圈拍摄太阳的投影,选择一个适合表现轮廓的主体,柔美的阳光与若隐若现的轮廓交相辉映。      。五,给逆光加一个前景。逆光适合表现简洁的事物,选择一个简单的主体,比如一株枯萎的草配上一个简洁的背景。这样拍摄很容易出效果,关键是选对时间、选对主体。      六,用光斑来丰富画面。能够反光或者发光的散状物,在拍摄人像的时候,利用这些散状物在镜头前可以虚化成耀眼的光斑,从而增加唯美的氛围。

  (五)搞明白光圈、快门和ISO

1   光圈的奥秘

光圈«-大光圈小光圈 -»数值(例)f/1.4f/32 效果景深浅入光量多景深深 入光量少。背景模糊 突出主体        拍人像/特写,全部清晰。呈现实况 拍风景/记实现场光偏暗环境下应多用(若光线足够又要用大光圈需加上ND减光镜)" 光线充足下常用


2快门的奥秘    快门«-慢速快门高速快门 -»数值(例)30秒 1/4000秒。效果拍出残影。入光量多凝固动作 入光量少。现场光光线不足也可拍摄光线需充足(否则要配合大光圈、高ISO或使用闪光灯)       3  ISO的奥秘      ISO感亮度«-低ISO高ISO-»数值(例)ISO100 ISO6400。效果。光圈大或快门慢时避免过曝 光圈小,快门快时也能有正常曝光。噪非常小 相片质素最高和清晰。         看完以上的数据,对什么时候用「光圈、快门和ISO」应该有一个大概的概念吧?其实就是组合起来使照片曝光正常来达到需要的效果!



(六)风景摄影的光圈与快门运用时机         在拍摄风景时,相机所使用的光圈可不像拍摄人像那样,并不是使用大光圈就能拍出美丽作品,而快门的运用也需要视题材的不同来做决定。当然在面对不同的拍摄环境下,这些看似是真理的相机设定并不是铁一般的规则,懂得从中做变化的人,才能真正拍出好风景。        (1)  光圈的表现        光圈主要的作用是调整进光量。开启光圈后,只有合焦的地方才会清晰呈现,合焦点以外的地方,影像就会较模糊。如果缩小光圈,原先模糊的地方就会比较清晰。光圈叶片愈小,其合焦点前后清楚的范围就变得愈大,这前后清楚的范围称之为景深。浅景深常用在特写的作品上,长景深常用在风景上。 不同光圈下的景深差异       光圈F2 景深最浅,眼前及后方的景物都很模糊。       光圈F4 景深稍长,眼前及后方的景物仍然模糊。       光圈F8 景深愈长,前后面的景物愈清晰。       光圈F16 景深最长,在合焦位置后方的景物最清晰,前景的轮廓也能看清楚       用长镜头开大光圈,尽可能模糊背景,突显主题的柔和感。

(2)   决定景深的要点       对焦点相同,光圈放大,景深就愈浅。       光圈相同时,愈靠近对焦点,景深就愈浅。       镜头的焦距愈长,景深也愈浅。       输出片幅愈大,景深也愈浅(如全画幅的相机)。

(3)  快门速度的表现 快门速度主要作用是决定曝光的时间,而快门速度的改变,则是拍摄溪瀑时最常运用的手法,高速快门可以冻结瀑布瞬间流下的跳动感,慢速快门则能营造出瀑布的流动感。

1. 手持拍摄需符合安全快门原则(可配合提高ISO):         快门主要用来设定曝光时间的长短,在短时间曝光下即使有轻微晃动,也不足以大到在影像上留下明显的纪录;因此,当快门时间设定在安全快门值以下时,较不易察觉到晃动的迹象。

(4)什么是安全快门        “安全快门”意指可保证成像清晰锐利的最低快门速度,对手持拍摄来说尤为重要。其算法相当简单,只要将所使用的镜头焦段换算成倒数即可。举例来说,使用50mm焦段镜头时,其安全快门就是1/50秒;使用100mm焦段镜头时,其安全快门就是1/100秒,依此类推。      2. 以三脚架或其它方式固定相机:        使用三脚架时,应尽量搭配使用快门线来操作快门,即使是使用三脚架时,如果快门速度很慢,直接用手指按快门也会使相机晃动,拍到的画面也就不够清晰。此外,为了尽量减少相机的晃动(尤其在使用长焦段镜头或三脚架须更稳固时),请配合使用反光镜预锁的功能,以避免拍摄时反光镜跳动而产生震动。 3. 防手震镜头及广角镜头的使用:        具有防手震功能的镜头可以在手持拍摄时延长安全快门速度,但若被拍摄物在移动或运动时,则仍须提高快门速度或以追焦的方式拍摄。广角镜头的景深较深,所以白天拍摄远方景色时通常不必将光圈缩得太小,因此快门速度多半也都能维持在安全快门速度以内。

            (七) 直  方  图

(1)直方图是一种照片的分析方式。


如何观察直方图。 直方图的观看规则就是“左黑右白”,左边代表暗部,右边代表亮部,而中间则代表中间调。横轴表示照片的明暗情况,左边是暗部(阴影),右边为亮部(高光)。纵轴表示在某一亮度像素数量的多少,“山峰”越高,代表此影调在照片中分部的面积广。中间高两边矮是理想的直方图?错!_直方图所反映的,是相机镜头所“看到”的世界。如果场景或者拍摄对象很暗,那么直方图就应该是向左堆积的;     相反地,如果场景或者拍摄对象很亮,那么直方图就会呈现向右堆积的状态。可以简单记作“左暗右亮”。       1、过曝以及改善方法       直方图的右侧高光部分有峰值,但最右侧阴影部分却很平,甚至没有,可以判断出这张照片是过曝的。此时画面中的高光溢出,也就是说白色的部分细节缺失,整体画面暗部区域不足,画面看起来很不舒服。别急。这时只要减少曝光补偿就可以很好的改善啦~       2、欠曝以及改善方法     像素都集中在左侧阴影处,这样的话暗部会缺失很多细节,亮部也会十分灰暗。这时候应该适当增加曝光补偿,以得到正常的曝光。          3、曝光正常       理想的直方图应该是从左侧起缓慢上升,在中间连续不断,并在某处出现峰值,靠右边又逐渐下降,类似于钟形图的模式。从直方图看,这张片亮部、暗部和中间调都存在,说明画面的细节保留的很好,且画面整体看起来也十分舒适,是一张曝光准确的照片。          4、亮调&暗调        亮调照片的色调是以白为主,一般白色要占75%至95%。从直方图可以看出,这张照片几乎没有阴影,因为最左侧是没有高度的。 不仅如此,这张照片甚至连中间调都没有多少,这说明这张照片里有着大量的高光。但这张照片并没有过曝,画面中拍摄的就是白色物体,而且主体有着丰富的细节,所以这是一张亮调照片,给我们明快的感觉。        拍摄亮调照片时,在自动模式下时,画面中的高光区域占比例很大,相机的自动曝光系统会判断画面过亮而降低曝光造成最终成像偏暗,为了保证画面更加通透明快,可以适当提升曝光补偿哦~       暗调照片画面的基调,绝大部分是以深色为主,浅色占的位置很小,整个画面的色调比较浓重深沉。和亮调正好相反,暗调有大量的阴影而高光很少直方图峰值位于左侧。暗调的照片可以让画面中的色彩更加鲜艳,还原度更高,除此之外,还能保留更多的夜间灯光氛围哦~。与亮调照片相反,暗调照片阴影区域占比例很大,相机会判断画面过按而提升曝光造成最终成像偏亮,失去的暗部的细节,所以要适当降低曝光补偿还原照片的质感。      这就是我们通常所说的“白加黑减”,请在心里默默的念三遍记牢哟!        5、高对比度&低对比度      为了让大家更好的理解高对比度照片,我先上一个有点极端的例子。      下边这张高对比度照片直方图的两个曲线波峰分别集中在两侧并溢出,中间部分特别平,说明照片的明暗反差过高,画面中的亮部、暗部画面的细节都将会产生不可逆转的损失。此时就要寻找更适合拍摄的角度,减小对比度。


(八)      闪光灯

(1) 逆光拍摄。   如果使用正常曝光模式拍摄,运用F1.4 这样的大光圈,会有不错的背景虚化效果。但是画面中的逆光人物的面部曝光往往出现问题。 逆光如果想让面部曝光正常,背景往往会过曝

▶如何能得到正常的模特面部曝光效果?我们如果根据模特的面部进行测光,人物面部的亮度有所增加,此时模特的面部曝光正常,但是整个背景出现了过曝的情况,影响了整体画面的质量。我们如何解决这个矛盾呢?

使用高速闪光同步的拍摄效果

▶这时闪光灯就派上用场了。首先,为了得到正常的背景曝光效果,使用和图一接近的曝光参数,此时的快门速度为1/1000s,也就是高于闪光灯同步速度1/250s。再配合闪光灯并开启它的高速同步闪光功能,对模特面部进行补光。最终可以得到如上图的效果,画面背景和模特面部都能达到最佳的曝光效果。               (2)夜景人像

单灯拍摄 ▶夜景人像摄影是一种比较特殊的人像摄影创作类型。因为在夜晚,背景和人物身上的光线都不足,需要外加设备来补充光线,这样一来,大家都觉得这是一种特别难的拍摄方式。 其实在夜景拍摄里,主要考虑前景人物和背景的曝光正常,理解了这一点,就能帮助我们很快地掌握夜景人像拍摄的技巧了。 ▶一般夜景里,背景通常都很暗。这就意味着需要比较长的时间曝光。而对于前景的模特,因为我们使用了闪光灯,只需要很短的时间就可以完成曝光。 所以如果我们采用同步闪光的方式进行拍摄的话,我们就会看到,前景的人物曝光充分、清晰,而背景一片昏暗,这样人物在背景里就显得突兀、不自然。            夜景 1.用闪光灯解决背景前景曝光失调的问题 ▶为了解决这个问题,我们先对背景测光,发现光圈为F1.6、快门速度为1/10s 可以使背景准确曝光。于是手动将曝光组合调整到光圈F1.6、快门速度1/10s,然后我们再选择打开闪光灯对人物补光。 我们可以看到背景和模特的脸都得到了充分的曝光,背景的灯光营造出柔和的氛围,模特融合在背景里,整个夜景人像照片十分有韵味。     为了获得背景灯光虚化效果,从而更好地衬托模特,摄影师选择了具有大光圈的镜头,将光圈设置为F1.6,利用大光圈制造明显的背景虚化效果。       背景的光斑很好地衬托了模特的表情,让整个夜景人像比白天的人像显得更柔美、和谐。      多灯拍摄

▶如果你拥有不止一支闪光灯,那么你就可以获得更多的拍摄效果,这一点在拍摄夜景人像的时候也经常被专业摄影师使用。变换这些闪光灯之间的组合,或者不同的闪光灯输出量以及闪光灯的焦距设置,可以获得多种多样的画面效果,体验夜景摄影的无穷乐趣。 ▶比如我们有两支闪光灯,就可以利用闪光灯的无线操作功能。这种闪光灯的联动方式非常实用,同时也很简单,通过一支闪光灯不仅可以控制另一支闪光灯的输出量,还可以很方便地调整光线的输出角度。     如果将闪光灯安装在相机上,摄影师为了获得模特修长身材的效果而蹲下拍摄,模特的脸就会出现从下往上的阴影。因此摄影师使用安装在机身上的闪光灯对另外一支闪光灯的输出量进行联动控制。 在实际的拍摄中,第二支%E

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